Trochu netradiční název plně vystihuje vlastnosti modelu Nanda NRX18 a následující řádky přinášejí rady co s modelem udělat aby to opravdu konkurenci nandal…..

V posledních  měsících se na tuzemském trhu objevil poněkud méně známý model on-road osmnáctiny asijské produkce Nanda NRX 18.  P opis modelu byl již zveřejněn (napřzde: ) a tak bych chtěl tímto příspěvkem pomoci jeho majitelům udělat z tohoto cenově atraktivního produktu také produkt, který bude schopný konkurovat obdobnému modelu zvučnější značky na závodní trati. Jelikož celý proces úprav a tuningu lze rozdělit do určitých fází a také proto, že ne každý potřebuje dostat model na maximální výkonnost, bude postup členěn od nejdůležitějších prvotních úkonů až po ty, které nejsou nezbytné. Některé kroky jsou popsány podrobněji s ohledem na skutečnost, že model díky své pořizovací ceně bude asi celkem často prvním modelem naprostého RC automodelářského začátečníka.
Tak jako je to u řady jiných produktů pocházejících z Číny, je i u tohoto modelu třeba počítat při jeho koupi s tím, že kupní cena vesměs odpovídá kvalitě a že se mohou vyskytnout i dost velké rozdíly mezi jednotlivými kusy modelů. Je to dáno tím, že se model dodává sestavený a že lidský faktor v tomhle ohledu nemá zanedbatelný vliv. To je sice jisté negativum, ale speciálně u Nandy NRX 18 bych si dovolil tvrdit, že její koupí získáváme solidní základ k vytvoření poměrně dobrého závodního modelu měřítka 1/18. Provozem několika  kusů těchto modelů a jejich tuningováním jsme získali celkem slušné zkušenosti co s modelem provést a jak s ním zacházet, aby se z něho stal plnohodnotný závodní model.
První krok, který bychom měli bezpodmínečně s novým modelem udělat, je jeho rozebrání vyčištění a opětovné složení. Většina ložisek a převodů je totiž silně impregnována jakousi velmi lepivou vaselínou, což způsobuje poměrně tuhý chod většiny pohyblivých částí a pochopitelně také je třeba zkontrolovat utažení kulových kloubů a dalších šroubových spojů. Model je z poměrně měkkého materiálu a tak dochází při silnějším necitlivém utažení k jistým deformacím, či zkřížení některých montážních celků, které mohou způsobit také tuhý chod modelu. Je nutno demontovat všechna ložiska a diferenciály a vyprat je v technickém benzínu či jiné vhodné kapalině (možno i v ultrazvuku). Před demontáží je třeba důkladně prostudovat přiložený montážní návod protože model obsahuje i některé velmi malé součástky jejichž případné hledání po upadnutí na zem může působit potíže. Jedná se zejména o malé vymezovací distanční podložky 1 a 2 milimetry vysoké. Přestože se na některých místech může zdát jejich aplikace bezdůvodná, není tomu tak a důrazně doporučuji jejich zachování všude tam kde jsou. Po důkladném očištění od vaselíny je vhodné ložiska i převody před zpětnou montáží do modelu lehce naolejovat jemným strojním olejem. Také je třeba zkontrolovat a zajistit co nejlehčí chod všech kulových kloubů ramen a kulových zavěšení tlumičů. Použité plasty jsou sice velmi pružné, ale také poměrně měkké a tak při silnějším dotažení spojů hrozí mechanická deformace dílů. V tomto aspektu se jednotlivé modely mohou velmi lišit podle toho jak byly u výrobce smontovány. V této fázi je také dobré podívat se na sestavu diferenciálu. V modelu je klasický planetový typ, ale s jakýmsi pseudonastavováním svornosti které je řešené tak že pružina stlačuje planetová kola do satelitů. Je to poměrně zvláštní řešení a nevím jestli úplně ideální protože při prudší akceleraci silnějšího motoru než je 180-ka a nebo při rychlém zařazení zpátečky dojde k přeskakování zubů jež je provázeno celkem nepříjemným zvukem. K odstranění tohoto problému a úpravě diferenciálu se ještě vrátím v nějakém dalším příspěvku. Prozatím bude stačit zkontrolovat jestli není diferenciál příliš stažený a nezpůsobuje tudíž další nežádoucí odpory v chodu modelu.
Dalším poměrně kritickým místem je pevný držák motoru a nemožnost doladit zubovou vůli převodu. To spolu s poměrně nekvalitním plastovým pastorkem vede k riziku spálení motoru či rychlého opotřebení převodu. Nejjednodušší řešení je v použití shodného pastorku kvalitnější produkce. V úvahu přichází například pastorky od modelu Xray M18. Kvalitní přesné kovové pastorky ALSracing mají nepatrně jiný modul převodu a tak bez možnosti nastavení zubové vůle nejdou u modelu v základu použít. Jejich osazení je možné až u modelu, který je osazen stavitelným držákem motoru nebo níže popsaným tuningovým platem. Dalším nepodstatným faktem je ale skutečnost, že zvolený převodový poměr primárního převodu 21/36 u základního modelu není zrovna nejšťastnější. Jedná se o velmi těžký převod „do rychla“, který má za následek poměrně vysokou spotřebu a zahřívání motoru. Riziko poškození motoru poroste s případnou snahou o další zvýšení výkonu např. záměnou napájecího pětičlánku za dvojčlánek li-pol.
S držákem motoru a převodem ale souvisí ještě další nedostatek původního modelu. Pokud zakoupíme či vyrobíme nějaký kvalitní kovový stavitelný držák motoru stejně se nevyhneme problémům. Vzhledem k velmi měkkým plastům se u většiny dále nevytuningovaných modelů projevil problém s tím, že při jízdě se vlivem pružení podvozku měnila zubová vůle převodu a to až tak markantně, že docházelo k velmi rychlému opotřebení převodových kol.  Svůj negativní vliv přinesla i případná vyšší teplota pohonného motoru a kovového držáku, plast šasi teplem ještě více měknul!
Problém nastavení převodu je pochopitelně řešitelný držákem, ale jiným a levnějším řešením, které má kromě odstranění problému s převodem ještě celou řadu dalších pozitivních dopadů je použití  tuningového plata ALSracing  z vysokotlakého sklolaminátu či carbonu síly 1,5 až 2mm. Řešení nastavení polohy motoru je zřejmé z přiložené fotografie.

 

 

 

 

 

 

Z hlediska poměru funkčnosti a pořizovací ceny je ideálním materiálem sklolaminát. Z něho je i plato, které má speciální zpevnění pod držákem motoru a zároveň umožňuje snadnou a lehce přístupnou změnu osové vzdálenosti převodu dokonce i při použití původního měkkého plastového držáku motoru. Pokud  vyměníme původní plastové plato za tuningové, odmění se nám model výrazným zlepšením jízdních vlastností a prodloužením životnosti převodů, nicméně pro závodní použití musíme jít ještě trochu dál a vyměníme i horní plastové plato za sklolaminátové. Rovněž se vyplatí vyměnit originální plastový nárazník za sklolaminátový, protože životnost těchto dílů je nesrovnatelná.

 

 

 

 

 

 

Velký vliv na chování modelu mají pneumatiky a ty také nejsou v základu nejlepší, budou dobré na rekreační ježdění, na použití venku či na lehčí driftování, ale pro závodění je vhodné je nahradit. Většina závodů osmnáctin se dnes jezdí především na kobercovém povrchu a jednoznačně převládají mechové pneumatiky. Abychom mohli mechové pneumatiky používat musíme provést výměnu kol. Máme v základu tři možnosti a to buď použít adaptéry pro tzv. navlékací „HPI“ disky které dodává výrobce Nandy jako originální tuning a lze je zakoupit stejně jako model a vše další k němu na našem web shopu.   Následně můžeme používat navlékací kola převážně z nabídky GRP, které jsou pro většinu závodního nasazení celkem dobrou volbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě lepším řešením je ovšem použití tzv. aerodisků z modelu Xray M18Pro, což ovšem vyžaduje osadit model speciálními unašeči z výroby ALSracing, viz foto. To je ve stručnosti asi vše co je třeba s modelem udělat aby opravdu fungoval a jízda s ním byla zábava a nikoliv trápení. Náklady na nutný tuning sice nejsou úplně zanedbatelné, ale rozhodně nedosahují astronomických výšin jako v jiných kategoriích u jiných modelů a tak si myslím že těch pár investovaných stokorun za výsledek stojí.